Технология укладки керамической плитки

Керамическая плитка — один из самых популярных строительных материалов. Но для того, чтобы она служила долго, ее укладка требует соблюдения технологии и множества нюансов.

Выбор плитки

Выбор напольной плитки, для ванной и для цоколя осуществляется по разным параметрам. О специфике такого выбора, а также о тонкостях монтажа в разных помещениях мы расскажем отдельно. А сейчас рассмотрим несколько основных принципов.

С точки зрения эстетики, выбор кафеля – это скорее вопрос предпочтений. Чтобы облегчить покупателям жизнь, производители выпускают готовые дизайнерские комплекты, темные и светлые фоновые плитки, бордюры, декоры, и все это гармонирует по оттенкам и размерам.

Разные партии могут отличаться по тону, поэтому керамическую плитку лучше закупать из одной партии, а получив на руки коробки, не полениться, достать из каждой по паре и сравнить их все между собой.

Еще один нюанс, при выборе керамической плитки с абстрактным рисунком или рисунком «под дерево». Бывает, что вроде бы бессистемное расположение пятен, брызг, полосок все-таки имеет внутреннюю логику. Её надо понять и рассчитать, какое количество каждого вида вам потребуется, так как на готовой поверхности элемент, выпадающая из контекста, будет портить общее впечатление.

А теперь о качестве.

1. Внимательно рассмотрите лицевую поверхность: она должна быть однородной, без выцветших участков или, наоборот, затемнений.
2. Волны, сколы, трещины, даже небольшие – это дефект. Если вам кажется, что искривление на лицевой поверхности присутствует, но полной уверенности в этом нет, приложите две плитки лицом друг к другу, посмотрите, есть ли между ними зазоры. Если они есть, от покупки лучше отказаться.
3. Тыльная сторона должна быть плотной, монолитной, без обилия пор, раковин, трещин.
4. Рифление на тыльной стороне – это бонус: оно обеспечит лучшую адгезию с основанием.
5. Посмотрите на кромки. Углы должны быть строго прямыми, а боковые грани ровными. Чтобы убедиться в этом, произвольно возьмите две плитки из коробки, приложите друг к другу сначала вертикальными, потом горизонтальными ребрами. Если плитку планируется укладывать со швами, допустимый просвет – 0,5 мм максимум, а если укладка будет бесшовной, прилегание должно быть идеальным, без зазоров.
6. Кое-какую информацию можно почерпнуть с коробки. Например, должна быть указана страна-производитель, название фабрики, ТМ, технические данные, размер, толщина, допустимое отклонение от стандарта, количество штук, метров квадратных, а также сорт и информацию о сертификации.
7. Прежде, чем приступить к облицовке, можно провести эксперимент: положите любую плитку из партии в воду на 10 часов, а потом внимательно осмотрите на наличие микротрещин. Если таковые обнаружатся, кафель некачественный - лучше вернуть его продавцу.
8. Приобретать нужно с запасом в 10% - на случай боя, обнаружения некондиции.

Клей или цемент?

В конце прошлого века монтаж кафеля производился в основном на цементном растворе. Сейчас в основном применяется на объектах с ограниченным бюджетом.

Плюсы цементного раствора: он дешевле, потенциально обеспечивает прочное соединение, к тому же дает возможность при необходимости подправить основание по месту во время укладки плитки.

Самое главное «но», из-за которого произошел массовый переход от цемента к клеевым составам — крепость соединения достигается лишь при условии правильной дозировки компонентов, любое отклонение повышает риск, что плитка быстро поотлетает.

Клеевые составы в этом плане удобнее: все компоненты в них изначально сбалансированы, а влияние человеческого фактора минимизировано. Разведи смесь в соответствии с рекомендацией производителя, и надежность сцепления плитки со стеной либо полом обеспечена.

Что важно помнить?

1. Некоторые думают, что плитка схватится крепче, если соорудить «два в одном», и добавляют в цемент клеевую смесь. Это не только бессмысленно, но и вредно!
   В клее для керамической плитки уже есть цементно-песчанный компонент, и при дополнительной дозе цемента оптимальный баланс будет нарушен.
2. Как выбрать клей для керамической плитки? Мы советуем клей Forman.
   Но помните, что с точки зрения технологичности, нет смысла брать клей с характеристиками, превышающими нужные.
   Например, для монтажа фартука из керамической плитки в кухне нет смысла покупать клей для крупноформатного керамогранита — задел прочности себя никак не оправдает, а траты возрастут.

Готовим инструменты

Инструменты, которые нам понадобятся, можно условно разделить на две группы: одни необходимы для обработки, вторые — для укладки.

К первым относятся:

• плиткорез,
• абразивный брусок для шлифования кромки,
• «балеринка», если в плитке необходимо сделать отверстия.

Впрочем, для резки настенного кафеля в бытовых условиях сгодится и обычный роликовый стеклорез, только не хлипкий, а «балеринку» можно заменить дрелью со сверлом для бетона.

Вторая группа инструментов более обширна. Что в нее входит?

• Измерительные приспособления. Для укладки керамической плитки запаситесь двухметровой металлической рейкой, чтобы оценить отклонения поверхности от вертикали, а также приготовьте уровень и/или отвес.
• Емкости для воды и для клея. Разводить клей рекомендуют в пластиковой таре. Пластик легко отмывать, раствор не налипает на стенки. Оптимально брать посуду такого размера, чтобы смесь было удобно размешивать и набирать на шпатель. Для очистки кафеля от следов затирки подойдет обычное ведро объемом от 5 литров.
• Шпатели. Зубчатый — для нанесения клея, маленький резиновый — для затирки швов. Если площадь укладки большая, для затирки вместо резинового шпателя применяют «терку».
• Резиновый молоток. Им простукивают плитку при монтаже для максимально плотного прилегания к основанию. Опытные отделочники иногда используют рукоятку обычного молотка, но без навыка лучше все-таки купить резиновый – и кафель будет целее.
• Вспомогательные мелочи (карандаш для разметки, планку - направляющий профиль для укладки первого ряда, пульверизатор, губки, тряпки, а также пластиковые разделители – крестики, которые помогают соблюсти равную ширину швов.)

Подготовка поверхности

В новостроях, и в старых домах качество стен чаще всего не идеально.

Чтобы определить масштаб погрешностей, приложите к стене двухметровую металлическую рейку и замерьте отклонения от вертикали. Они не должны превышать 6 мм на 2 м стены. Там, где погрешность больше, поверхность перед укладкой плитки придется выровнять штукатуркой.

Кроме того, не лишним будет убедиться в крепости основания. Аккуратно простучите стену молотком: если услышите гулкий звук, значит, внутри есть пустоты, которые также надо заделать штукатурной смесью.

В старых домах, прежде чем начинать укладку, со стен надо полностью убрать красу или обои. Если краска удаляется плохо, а основание при этом крепкое, некоторые мастера считают допустимым оставить краску на месте, но сделать на поверхности как можно больше насечек и царапин, которые позволят раствору «зацепиться» за основание.

Вообще, перед укладкой керамической плитки поверхность оптимально заново оштукатурить, но если по каким-то причинам вы не хотите обрабатывать всю поверхность целиком, локальные впадинки и выпуклости выравниваются штукатуркой, а «кочки» размером больше 4 мм сбиваются зубилом.

Перед началом работ важно обеспылить и обезжирить поверхность. Жирные пятна удаляют 3% раствором соляной кислоты, после чего основание хорошо промывают.

Если стена гладкая, для лучшей адгезии клея с поверхностью мастера советуют обработать ее наждачной бумагой и сделать насечки (можно в хаотичном порядке). После этого поверхность грунтуют.

Если укладка производится на обшивку из гипсокартона, качественное грунтование обязательно!

А как быть, если стены деревянные? Перед монтажом их придется обшить металлической сеткой, обмазать цементом и затем оштукатурить. Важно: слой штукатурки должен быть не более 15 мм!

Разметка

После того, как поверхность подготовлена, на ней производится разметка.

1. Облицовку всегда начинают снизу, так что прежде всего нужно оценить ровность пола.
2. Укладка плитки производится горизонтально, и горизонталь должна быть выдержана идеально.
3. Делая разметку вертикальных рядов, помните - плитка под потолком должна быть целой, так как взгляд человека движется сверху вниз. Подрезанную, располагают в первом, самом нижнем ряду.
4. Как планировать раскладку, если требуется подрезка плитки по бокам?
   Во-первых, в самых просматриваемых местах плитка должна быть целой, а подрезанные элементы лучше сдвинуть в менее заметный угол.
   Во-вторых, идея симметрично расположить подрезанные плитки с двух сторон — плохая идея.
   В-третьих, лучше не делать по краям тонкую обрезку: если углы не идеально прямые (а в современных домах такие бывают редко), тонкая полоска кафеля подчеркнет уход угла от вертикали. Подробнее о различных дизайнерских приемах раскалдки плитки мы расскажем в отдельной статье.
5. Делая разметку, учитывайте не только размер, но и ширину швов. Проверяем как крестик встанет между плитками.

Сверлим и режем плитку

Прежде чем резать керамическую плитку, некоторые мастера советуют на час замочить ее в воде. Затем наметить линию реза карандашом и с нажимом провести по ней роликовым стеклорезом. Движение должно быть плавным, непрерывным, от одного края до другого, по направлению к себе. Чтобы сделать надрез было проще, можно приложить к месту реза линейку и вести стеклорез вдоль нее.

Отламывать лишнее можно по-разному:

• Совместить надрез с краем стола и надавить вниз.
• Подложить под линию надреза спичку и нажать сразу с двух сторон.
• «Откусить» лишнее клещами.

Притупить кромку со стороны среза удобно абразивным бруском.

Отверстия сверлятся либо «балеринкой», либо дрелью. Делать это нужно без нажима, желательно — поливая участок водой.

Укладка керамической плитки

Итак, начинается самый трудоемкий процесс.

1. Распакуйте плитку и разложите ее по рисунку, в том порядке, в котором будете клеить на стену. Это поможет: ускорить процесс и выбраковать плитки, по размеру отходящие от стандарта (их потом можно пустить на подрезку).
2. После того, как все подготовлено, затворяем клеевую смесь, добавив порошок в указанное производителем количество воды и размешиваем дрелью с насадкой до полной однородности.
   Следуем инструкции на упаковке, никакой самодеятельности!
   Пропорции воды и сухой смеси должны быть четко выдержаны: если из-за перебора воды раствор получится жидким, плитка просто не будет на нем держаться, а с чрезмерно густым раствором сложнее работать.
   Не стоит затворять много раствора сразу, потому что на подсохший клей укладывать плитку, особенно крупноформатную, не рекомендуется — хорошего сцепления с основанием подсохшая смесь не обеспечит.
3. Откуда начинать укладку? Обычно начинают от угла, который расположен напротив входа. Остальное зависит от обстоятельств. Иногда мастера начинают укладку от пола (если он готов) или от края ванны. Если пол не готов, некоторые отделочники рекомендуют начинать укладку со второго ряда, предварительно установив направляющий профиль согласно разметке в качестве опоры.
4. На что наносить раствор — на стену или на плитку? На открытых плоскостях клей, как правило, наносят на основание, при помощи зубчатого шпателя. При укладке в углах, на стыках и прочих труднодоступных местах смесь наносят на саму плитку.
5. После того, как клей нанесен, плитка устанавливается на место, выравнивается и прижимается к стене. При помощи уровня проверяется вертикаль. Далее укладывается следующая.
6. Расположите несколько плиток в ряд, проверяем с помощью уровня вертикаль и плоскость. Если какая-то из плиток выпирает, можно выдавить из под нее излишек раствора, нажав посильнее и легонько поворачивая ее вправо-влево. Если одна получилась ниже остальных, ее стоит приподнять и добавить раствор. Для лучшего сцепления с основанием простукивают резиновым молотком.
7. Раствор, который выходит из под плиток в швы, удаляется сразу. В промежутках между плитками устанавливаются крестики.
8. Аналогично устанавливаются следующие ряды. Каждый обязательно проверяется уровнем.

Затирка швов

Финальный этап укладки керамической плитки — это затирка швов. По сравнению с уже проделанной работой процесс кажется простеньким, ответственности он требует не меньше, поскольку:

• Неравномерно заполненные швы могут отличаться по цвету
• Кривые швы визуально нарушат геометрию, и все усилия по соблюдению верткали-горизонтали считай насмарку
• Некачественно выполненная затирка быстро раскрошится, испортив вид, а во влажных помещениях еще и создаст предпосылки к развитию грибка.

Поэтому при затирке швов на керамической плитки важно учитывать несколько правил.

1. Убедитесь, что клей полностью высох.
2. Прежде чем разводить смесь и брать в руки шпатель, хорошенько очистите пространство между плитками от мусора и пыли. Опытные мастера советуют убрать и крестики (хотя некоторые производители считают допустимым оставлять их под затиркой) — много времени на это не потребуется, а швы получатся более однородными.
3. Выбор затирочных смесей сегодня огромен. Есть фуги на базе цемента и на основе смолы, традиционные белые и цветные. Главное, не перепутать затирку и уплотнитель! Силиконовый герметик подойдет для заполнения пустот на стыках плитки с другими поверхностями, например, в месте присоединения раковины или ванны, но для заполнения швов он нежелателен.
4. Если плитка глазурованная, начинать затирку можно сразу. А вот неглазурованную нужно предварительно смочить на стыках, чтобы материал не вытянул влагу из раствора, что в дальнейшем чревато растрескиванием шва. Равномерно увлажнить проще всего пульвелизатором.
5. Резиновый шаптель или «терка»? Это зависит от площади поверхности, которую надо обработать. В небольших помещениях целесообразнее заполнять швы маленьким шпателем. И не жалейте смеси, шов должен быть плотным.
6. Чтобы затирка была качественной, рекомендуется за раз затирать не более 1-2 кв.м. , иначе раствор может схватиться.
7. После заполнения швов на определенном участке, излишки раствора нужно тут же убрать. При этом инструмент лучше двигать по диагонали, под прямым углом к плитке, чтобы случайно не зацепить краями смесь из шва.
8. Последний штрих — влажная очистка. Тут важно правильно поймать момент, поскольку бывает так, что в швах затирка еще влажная, а на поверхности плитки уже подсохла.
   Чтобы понять, пора ли, потрогайте шов чистой влажной губкой: если затирка потянулась за ней, нужно еще подождать.
   • При влажной очистке используйте только чистые тряпки, лучше без ворсинок, и не стесняйтесь почаще их прополаскивать. Это особенно важно, если затирка светлая — любая грязь будет на ней, как бельмо на глазу.
   • Если планируется покрывать швы герметиком, делать это стоит лишь после того, как швы полностью затвердеют. В домашних условиях наносить герметик удобнее всего маленькой кисточкой.

Полезные советы

Ранее технология укладки кафеля включала этап предварительного замачивания. С тех пор развитие строительных материалов сделало серьезный скачок, и при укладке современной плитки «танцы с ведром» уже не нужны.

Если объект эконом-класса, и плитка по причине дефицита бюджета выбрана самая дешевая, мастера рекомендуют прогрунтовать ее перед укладкой раствором ПВА и воды в пропорции 1×8/10. После такой манипуляции не будет впитываться влага из клея, и соединение получится прочнее.

Плитку с дефектами — сколами на поверхности, отклонениями от стандартного размера либо треснувшую, можно использовать в местах, где требуется подрезка. В частности, для оформления косяков, зоны вокруг труб и т. д.

Случается, что нужно отделать узкие элементы, и срезанная часть не примыкает к другим поверхностям, оставаясь на виду и в доступе. Это порождает две проблемы.

1. Срез должен быть идеально ровным и без сколов, а это не всегда получается, если не набита рука.

В отличие от фабричной кромки, такой срез острее, а следовательно, опаснее. Удобным вариантом решения может стать уголок для плитки.